Заметки в стишках и картинках.

Колумбия, Вилла-Де-Лейва. Часть 1.

В прошлые выходные мы с семьёй на три дня уехали из столицы, дабы посетить Вилла де Лейва - один из старейших и красивейших колониальных городов Колумбии. Должен же я в конце-то концов был выгулять свою лягушку-путешественницу. Если сразу после переезда в Боготу у неё глаза всё время вылезали из орбит, то теперь она уже пообвыклась, и не пучеглазит. В Вилла-Де-Лейва она чувствовала себя как дома.





От Боготы мы ехали на машине по горным дорогам часа три-четыре, наслаждаясь пасторальными видами.


Информации об этом населённом пункте в интернете крайне мало, пишут что находится он в Колмумбийском департаменте Бояка (произносится как Боджака) и имеет население в 9600 человек. Основал его 12 июня 1572-го года человек по имени Hernán Suarez de Villalobos, и назвал город в честь первого президента Нового Королевства Гранада, Андреса Диаса Венеро де Лейва. Город был объявленн в 1954 году во всесоюзный розыск национальным памятником, сохранился в целости и здесь отсутствует современная архитектура. В своё время Вернер Херцог снимал здесь фильм Cobra Verde. “Улицы тут по-прежнему мощёные, а стены выбелены.




















Город можно осмотреть за день, но многие путешественники, очарованные магией места, остаются здесь подольше. Вилла-Де-Лейва расположен в высокогорной долине, (2144 метра над уровнем моря), где до сих пор находят окаменелости времен Мезозоя”.


Вот, собственно, что пишут о городе в Википедии. Слышал я и другие версии, мол Вилла-Де-Лейва это вовсе не такой уж старинный и колониальный город, и в своё время был он обычным задрипанным местечком, коих в Колумбии множество. Но вот, лет эдак 50 назад, примерно тогда когда город обьявили памятником архитектуры, появился в нём прогрессивный мэр. Выскочил он, значит, аки чёрт из коробочки, и говорит: “А давайте притворимся что у нас вовсе не задрипанный городок, а старинный и колониальный, будут к нам туристы ездить а мы на них жиреть будем”. Ну, все местные жители конечно согласились. Выбелили все стены в городе, все крыши покрыли красной черепицей, а улицы раскурочили и вымостили булыжником. Ну и под шумок, конечно, обьявили город архитектурным памятником, да понаоткрывали разных ресторанчиков и лавок с продуктами народного творчества. Например, с такими:


Картина «Вернись, Розита, я всё прощу»





Если всё это правда, то она тщательно замалчивается. Так или иначе, но это одно из самых ухоженных и безопасных мест в стране. Я, кажется, впервые видел людей с фотоаппаратами на улицах. Сам тоже впервые за долгое время ходил с камерой в руке, не боясь что проезжающий мотоциклист отхватит мне своим мачете руку с фотиком по самое нехочу.
Через городок протекает крохотная речушка, хоть и одета в молочные берега, а не кисельная.





Раньше, если резали корову и у мясника появлялось свежее мясо, то над дверью лавки вывешивали красный флаг. Теперь, когда свежее мясо в продаже постоянно, то и красные флаги реют над мясными лавками всё время. Меня не покидало полузабытое ощущение советского праздника, идёшь по улице и не понимаешь, то ли сегодня 7 Ноября, то ли 22 Апреля.





В то время как североамериканские иднейцы рекламируют мороженое, южноамериканские прохлаждаются на лавочках.


Хоть Виа-Де-Лейва и размером с тарелку, а памятников (не архитектуры) в нём полно. Есть, например, памятник дохлой рыбе,


и памятник мужику с букетом, очевидно под названием «Так не доставайся же ты никому!»


Растительность местная чрезвычайно богата, трава растёт даже на проводах.











А поселились мы вот на этой тихой улочке


В фойе гостиницы по вечерам можно было перекинуться в картишки, в окружении всяческого антиквариата


На стене рядом с нашим номером я обнаружил вопиющий образец народного творчества, «Микки Маус с приветом»


В общем, жилось нам привольно и весело. Но пройдёмте же на главную площадь города. Вот она, во всей красе.














Дома обрамляющие площадь самые нарядные, на стенах их чего только не увидишь. Тут тебе и старинные испанские доспехи,


и даже двухглавый орёл.


По вечерам здесь собираются толпы народу, чтоб послушать джазовый концерт, или музыкантов-рассказчиков. Есть здесь такая профессия – куэнтэрос, уличные сказители.





C наступлением сумерек зажигаются многочисленные фонарики и народ разбредается по различным заведениям, увеселительным и не очень.





Обычно гулянка тут идёт до поздней ночи, и народ разбредается по номерам лишь под утро. Это я и решил проверить, встав на следующий день до рассвета, и отрпавившись шляться по улицам с камерой.

Часть 2, утро
Часть 3, Окна, двери, живность.